Согласно регламенту замену иридиевых свечей (Denso VK20PR-Z11, как вариант) в моторе 6а13 необходимо проводить каждые 45000 км, а платиновые свечи (Denso PK20PR-L110.3, к примеру) менять раз в 90000 км (вместе с заменой ГРМ походу).
Лично я рекомендую при замене свечей сразу менять провода MD332110 и уплотнительные колечки форсунок MD087060,
Уплотнительное кольцо форсунки
а также, по возможности, прокладку задней клапанной крышки MD173371
Прокладка клапанной крышки
с уплотнителями свечных колодцев MD198128 (3 шт), чтобы потом туда больше не залезать никогда.
А теперь перейдем непосредственно к фотоотчету нашего соклубника.
Подготовимся! Нам потребуется набор инструмента, в котором будет:
- набор головок от 10 до 14
- пара удлинителей разной длины
- трещотка
- свечной ключ на 16 под глубокий свечной колодец (подойдет от 16-клапанного ВАЗа),
- небольшие узкогубцы
- отвёртка под крест
- новые свечи
- запасная прокладка под впускной коллектор MD347006
- прочная верёвка 1.5-2м длинной.
Я использовал прелестный набор хром-ванадиевого инструмента с отверточными головками и свечными насадками в комплекте ( чего и Вам желаю ).
Первым делом открываем капот и откручиваем пластиковый кожух двигателя с помпезной надписью ”Mitsubishi V6 2500 24 valve”. Фотографию не провожу – там очевидные 5 винтов под отвертку или шестигранную головку. Откручиваем сначала три передних винта, потом два задних ( потому что передние входят в ушки, которые легко гнутся ).
В дальнейшем это пластиковое корыто эффективно положить рядышком и использовать для раскладывания винтиков, пружинок и прочего.
1. Хомут раскрутить
2. Разъём ДМРВ снять
3. Снять два патрубка
4. Защёлки воздушного фильтра открыть, вынуть фильтр и отложить в сторонку
Отключенный фрагмент воздуховода аккуратно стянуть с дроссельного узла и отложить в сторонку.
Пока он в сторонке, закройте оба его отверстия пакетами, чтобы туда не летела пыль – ДМРВ штука нежная.
1. Пару разъёмов отсоединяем, они на пружинах, которые надо аккуратно снять узкогубцами
2. Отсоединяем ещё один разъём ( на защёлке ), ответную часть снимаем с кронштейна, провода освобождаем их п р о в о л о ч н ы х держателей.
3. Эти разъемы откручиваем вместе с кронштейном ( один винт )
4. А тут, просто ослабим винт и разъём сам выпадет.
_____________________________________________________________
Переходим к снятию коллектора. Сия нехитрая процедура потребует от нас откручивания аж 10 винтов и снятия трёх разъемов…
1. 3 винта сзади (со стороны моторного щита, см. следующую картинку)
2. 2 длинных шпильки
3. 3 коротких винта
4. 2 подлиннее
5. Снимаем разъемы с 3-х передних форсунок
_____________________________________________________________
После откручивания трёх задних винтов, остаётся вытащить из зажимов некий бочонок, после чего коллектор легко поднимается наверх.
И вот тут нам пригождается припасенная заранее веревка, которой мы фиксируем коллектор в поднятом положении путем привязывания его к чему нибудь в районе аккумулятора.
Самое время оценить, не зря ли куплена прокладка коллектора. Учитывая её стоимость проще да же не оценивать, а просто заменить (по сервисному руководству прокладка – одноразовая).
_____________________________________________________________
На этой фотографии, виден третий патрубок, который нужно снять с дроссельного узла перед съёмом коллектора.
Собственно осталось заменить все свечи и собрать всё обратно, заменив попутно прокладку коллектора и воздушный фильтр.
Если есть под рукой динамометрический ключ, то момент затяжки впускного коллектора – 18 Hm. Затягивать по аналогии с клапанной крышкой – от центра к краям в несколько заходов.
Характерным признаком незатянутого коллектора или плохой прокладки является громкий свист высокого тона на ХХ.
Выражаю огромную благодарность автору статьи, за предоставленный материал.
